Japanilaisen kimonon evoluutio: antiikista nykyaikaan

Puupalikkaprintti Utagawa Kunisadalta , 1847-1852, Lontoon Victoria and Albert Museumin kautta

Kimonolla on aina ollut dynaaminen osa Japanin pukeutumishistoriassa. Se ei ainoastaan ​​ilmennä perinteisiä kulttuuriarvoja, vaan se heijastaa myös japanilaista kauneuden tunnetta. Japanilaisissa pukutuotteissa vaatteen ja vartalon välillä ei ole suhdetta, joten jokainen kimono on olennaisesti samankokoinen. Kimonojen erottuvin ominaisuus on, että ne ovat suorasaumaisia ​​vaatteita, jotka on valmistettu yhdestä kankaasta ja yksinkertaisesti rakennettu. Japanilainen kimono on kautta historian muuttunut sosiopoliittisen tilanteen ja kehittyvän teknologian mukaan. Sosiaalinen asema, henkilökohtainen identiteetti ja sosiaalinen herkkyys ilmaistaan ​​japanilaisen kimonon värin, kuvion, materiaalin ja koristelun kautta.

Nara-kausi: Japanilaisen kimonon ensimmäinen esiintyminen

Hovin naiset valmistelevat Zhang Xuanin vastakudottua silkkiä , Museum of Fine Arts, Bostonin kautta

Nara-kaudella (710–794) Japaniin vaikutti voimakkaasti Kiinan Tang-dynastia ja sen vaatetustapoja. Tuolloin japanilaiset hovinaiset alkoivat käyttää tarikubi-viittaa, joka oli samanlainen kuin moderni kimono . Tässä kaapussa oli useita kerroksia ja se koostui kahdesta osasta. Yläosa oli kuviollinen takki, jossa oli erittäin pitkät hihat, kun taas alaosa oli vyötärön yli levittynyt hame. Japanilaisen kimonon esi-isä kuitenkin juontaa juurensa Japanin Heian-kaudelle (794-1192).

Heianin kausi (794–1185)

Kanjo: A Court Lady, kirjoittanut Torii Kiyonaga , n. 1790 New Yorkin Met-museon kautta

Tänä aikana Japanissa muodin kukoistaminen loi esteettistä kulttuuria. Heian-kauden tekniset saavutukset antoivat mahdollisuuden luoda uusi kimononvalmistustekniikka, jota kutsutaan suoraviivaiseksi leikkausmenetelmäksi. Tällä tekniikalla kimonot sopeutuivat mihin tahansa vartalon muotoon ja sopivat myös kaikkiin säähän. Talvikaudella kimonoja voi käyttää paksumpina kerroksina lämmittämään, kun taas kesällä kevyessä pellavakankaassa.

Ajan myötä ja kimonojen kerrostaminen tuli muotiin, japanilaiset naiset alkoivat ymmärtää, miltä eri väriset ja kuviolliset kimonot näyttävät yhdessä. Yleisesti ottaen aiheet, symbolit ja väriyhdistelmät heijastivat käyttäjän sosiaalista asemaa, poliittista luokkaa, persoonallisuuden piirteitä ja hyveitä. Yksi perinteistä oli, että vain ylemmän luokan jäsenet saivat käyttää sitä Kesä-talvi , tai 'kaksitoista kerroksinen viitta'. Itse asiassa tämä tehtiin kalliista väreistä ja tuontikankaista, kuten silkistä. Viikon sisin kerros, ns kosode , toimi alusvaatteina ja edustaa nykypäivän kimonon alkuperää. Tavallisia ihmisiä kiellettiin käyttämästä värillisiä kimonoja kirkkailla kuvioilla, joten he käyttivät yksinkertaisia kosode -tyylisiä vaatteita.

Pidätkö tästä artikkelista?

Tilaa ilmainen viikoittainen uutiskirjeemmeLiittyä seuraan!Ladataan...Liittyä seuraan!Ladataan...

Tarkista postilaatikkosi aktivoidaksesi tilauksesi

Kiitos!

Kamakura-kausi: Japanin kimonon samuraiden estetiikka (1185–1333)

Yōshū (Hashimoto) Chikanobu Chiyodan linna , 1895, New Yorkin Met Museumin kautta

Tänä aikana japanilainen pukeutumisestetiikka muuttui siirtyen Heian-kauden ylellisistä vaatteista paljon yksinkertaisempaan muotoon. Samurai-luokan nousu valtaan ja keisarin hovin täydellinen pimennys merkitsi uutta aikakautta. Uusi hallitseva luokka ei ollut kiinnostunut omaksumaan tämän hovikulttuurin. Samurai-luokan naiset saivat kuitenkin inspiraationsa Heian-kauden hovivaatteista ja uudistivat sen tapana esitellä koulutustaan ​​ja hienostuneisuuttaan. Teeseremonioissa ja tapaamisissa ylemmän luokan naiset, kuten shogunin vaimot, käyttivät valkoista kosode viidellä brokaattikerroksella viestimään voimastaan ​​ja asemastaan. He säilyttivät edeltäjiensä peruskosodet, mutta leikkasivat monia kerroksia osoituksena säästäväisyydestään ja käytännöllisyydestään. Jakson loppupuolella täysmaiset punaiset housut kutsuivat yhtä hyvin ylemmän luokan naiset ja hovi alkoivat käyttää niitä. Alemman luokan naiset eivät voineet käyttää sitä myös housut ylemmän luokan naisista, sen sijaan he käyttivät puolihameita ollakseen varmoja kosode pysyi paikallaan.

Muromachin aikakausi: Kimononkukat (1336–1573)

Ulompi kaapu (Uchikake) krysanteemilla ja Wisteria-kimppuilla , Met Museumin kautta, New York; kanssa Ulompi kaapu (Uchikake), jossa on mandariiniappelsiineja ja taitettuja paperiperhosia , New Yorkin Met Museumin kautta

Tänä aikana leveähihaisista kerroksista luovuttiin asteittain. Naiset alkoivat käyttää vain valkoista kosode, jotka olivat vieläkin kirkkaampia ja värikkäämpiä. Kosodesta on luotu uusia versioita: the katsugu ja uchikake tyylejä. Ensimmäinen on a kosode kuluneet kuin hunnu päässä, kun toinen on muistutus perinteestä lisäkerroksilla, jotka ovat suosittuja samurai-luokan naisten keskuudessa. Suurin muutos kuitenkin naisten muotia tällä ajanjaksolla oli hylkäämistä yhtä hyvin housut naisille. Pitääkseen kosodensa tiukkana he keksivät kapean, koristellun puitteen, joka tunnetaan nimellä sydän .

Azuchi-Momoyama-kausi (1568–1603)

Hishikawa Moronobu kaksi rakastajaa , n. 1675–80 New Yorkin Met Museumin kautta

Tämä on ajanjakso, jolloin japanilainen mekko saa tyylikkäämmän muodon. On tapahtunut dramaattinen muutos aikaisemmasta Azuchi-Momoyama-kauden kaapusta, jonka mukaan jokaista kimonoa kohdeltiin kuin yksittäistä kangasta. Käsityöläiset ja käsityöläiset löysivät uusia kudonta- ja koristelutaitoja tarvitsematta tuoda kangasta Kiinasta.

Kenen hihat? Tagasode , Momoyama-kausi (1573–1615), New Yorkin Met Museumin kautta

Edo-kauden alussa nämä uusia silkinvalmistus- ja kirjontatekniikoita olivat jo levinneet, jolloin kauppiasluokka pystyi ruokkimaan nousevia muotiteollisuus .

Edo-kausi (1603-1868)

Anna Elizabeth van Reede, kirjoittanut Gerard Hoet , 1678, Lontoon Victoria and Albert Museumin kautta

The 1600-luvun alku oli ennennäkemättömän rauhan, poliittisen vakauden, talouskasvun ja kaupunkien laajentumisen aikaa. Edon aikakauden ihmiset käyttivät yksinkertaisia ​​ja hienostuneita kimonoja. Tyyli, aihe, kangas, tekniikka ja väri selittivät käyttäjän identiteetin. Kimono oli räätälöity ja käsintehty hienosta luonnonkankaasta, mikä oli erittäin kallista. Niinpä ihmiset hyödynsivät ja kierrätivät kimonoa, kunnes se kului. Useimmat ihmiset käyttivät kierrätettyjä tai vuokrattuja kimonoja.

Joillakin alempaan luokkaan kuuluvilla ihmisillä ei koskaan ollut silkkikimonoa. Hallitseva samurailuokka oli tärkeä luksuskimonojen kuluttaja. Aluksi nämä tyylit olivat saatavilla vain samurailuokan naisille, jotka asuivat Edossa ympäri vuoden. He eivät kuitenkaan luoneet japanilaisia ​​pukeutumistyylejä Edo-kaudella – se oli kauppiasluokka. He hyötyivät eniten tavaroiden kysynnän kasvusta. Niinpä he vaativat uusia vaatteita ilmaistakseen kasvavaa luottamustaan ​​ja vaurautta.

Edossa japanilaiselle kimonolle oli ominaista epäsymmetria ja suuret kuviot, toisin kuin kosode Muromachi-kauden samurai-naisten käyttämiä. Suurikokoiset aiheet väistyivät pienimuotoisiksi kuvioiksi. Naimisissa olevien naisten japanilaisessa mekossa hihat ommeltiin kimonon vartaloon, mikä symboloi heidän muodikkaansa makuaan. Päinvastoin, nuorilla naimattomilla naisten kimonoilla oli yhä pidemmät hihat, mikä heijasti heidän 'lapsi' asemaansa aikuisuuteen asti.

Naiset kävelemässä Kacho-teehuoneen puutarhassa Edossa by Utagawa Toyokuni , 1795-1800, British Museumin kautta Lontoossa

Alempien luokkien naiset käyttivät kimonojaan, kunnes niistä tuli rättejä, kun taas korkealuokkaiset pystyivät varastoimaan ja säilyttämään omansa sekä tilaamaan uusia. Kimonoista tuli arvokkaampia, ja vanhemmat luovuttivat ne lapsilleen perheen perintönä.Kimono liittyy 'kelluvaan maailmaan' - nautinnon, viihteen ja draaman maailmaan, joka oli olemassa Japanissa 1600-luvulta 1800-luvun lopulle. Yoshiwara, huvialue, siitä tuli Edossa kukoistaneen populaarikulttuurin keskus.

Nakano Street Yoshiwarassa, kirjoittanut Utagawa Hiroshige II , 1826-69, puupainatus, Lontoon Victoria and Albert Museumin kautta

Yksi Yoshiwaran suurista tapahtumista oli korkeimman tason kurtisaanien paraati uusissa kimonoissaan. Kuuluisia kurtisaaneja ja kabuki näyttelijät kuten Geishat, joihin kuuluivat myös Edon Kabuki-teatterit. Kurtisaanit olivat muoti-ikoneita, samanlaisia ​​kuin nykyajan vaikuttajat ja suunnannäyttäjät, joiden tyylejä tavalliset naiset ihailivat ja kopioivat. Eliittisin ja suosittuja kurtisaaneja käytti erityisiä kimonoja eloisilla kuvioilla.

Huvivene Sumida-joella Torii Kiyonagan luona , n. 1788–1790 New Yorkin Met Museumin kautta

Edon aikana Japani noudatti tiukkaa eristäytymispolitiikkaa, joka tunnetaan nimellä suljetun maan politiikka. TheHollanti olivatainoat eurooppalaiset saivat käydä kauppaa Japanissa, joten he toivat Japaniin kangasta, joka liitettiin japanilaiseen kimonoon. Hollantilaiset tilasivat Japanin valmistajia luomaan viittoja erityisesti Euroopan markkinoille. 1800-luvun puolivälissä Japani joutui avaamaan satamansa ulkomaille, mikä johti japanilaisten tuotteiden, mukaan lukien kimonojen, vientiin länteen. Japanilaiset silkkikauppiaat hyödynsivät nopeasti uusia markkinoita.

Japanilainen mekko ja Meiji-aika (1868–1912)

Viitta vyöllä , 1905–15, Victoria and Albert Museumin kautta Lontoossa

Meiji-aikakaudella japanilainen muoti mukautui länsimaisia ​​standardeja Japanin ja lännen välisen kaupan kehityksen jälkeen. Siirtyminen kimonoista länsimaisempaan pukeutumistapaan ja japanilaisten kimonojen miesten väheneminen alkoi, kun Japanin suuret satamat alkoivat avautua. Tämä johti erilaisten teknologioiden ja kulttuurien tuontiin lännestä.

Suuri osa länsimaisten vaatteiden ottaminen käyttöön tuli sotilasvaatteista. Japanin hallitus halusi siirtyä pois menneisyydestä samuraiden johtajuudesta Brittiläisen imperiumin ammattimaisen sotilastyylin hyväksi. Hallitus puolestaan ​​kielsi kimonot sotilaspuvusta. Länsimaisen kaupan materiaaleista, kuten villasta, ja maalausmenetelmästä synteettisillä väreillä tuli uusia kimonon komponentteja. Japanilaisen yhteiskunnan eliittinaiset halusivat myös kalliimpia ja eksklusiivisempia vaatteita länsimaisista yhteiskunnista.

1900-luvun alussa japanilainen kimono todella alkoi vaikuttaa eurooppalaiseen muotiin . Kimonot ilmestyivät uusilla rohkeilla kuvioilla. Japanilaiset alkoivat valmistaa niin sanottua kimonoa ulkomaalaisille. Japanilaiset ymmärsivät, että naiset Euroopassa eivät osaisi sitoa obia, joten he varustivat vaatteen vyönauhan samasta kankaasta. Lisäksi he lisäsivät kimonoon ylimääräisiä paneeleja, joita voi käyttää alushakkeena. 1900-luvun puolivälissä länsimaiset vaatteet otettiin käyttöön arkipäivänä. Kimonosta tuli vaate, jota käytettiin vain elämän virstanpylväissä.

Kimono nuorelle naiselle (Furisode), 1912-1926 Khalili Collectionin kautta

Naimisissa olevan naisen muodollisin asu on kapeahihainen kimono häiden kaltaisissa tapahtumissa. Naimisissa olevat naiset käyttävät erilaisia ​​kimonoja kuin naimattomat naiset. Yksinäinen nainen käyttää yhtä leveähihaista katseenvangitsijaa kimonoa muodollisissa tilaisuuksissa. Yläselässä ja hihoissa on perheen harja. Kapeat hihat symboloivat, että niitä käyttävä nainen on nyt naimisissa. Tämän tyyppisestä kapeahihaisesta kimonosta tuli muodollinen 1900-luvun alussa, mikä osoittaa, että trendi on saanut inspiraationsa länsimaisista juhlavaatteista.

Japanilainen kulttuuri ja länsimainen moderni taide

Gustav Klimtin nainen tuulettimen kanssa , 1918, Wienin Leopold-museon kautta

Monien muiden maalareiden joukossa Gustav Klimt oli kiinnostunut japanilaisesta kulttuurista. Hän rakasti myös naishahmojen maalaamista. Molemmat ominaisuudet löytyvät hänen työstään Nainen tuulettimen kanssa . Nainen on myös upea ja tyylitelty kirkkaanvärisessä japanilaisessa mekossa, aivan kuten kimono, pitäen kädessään japanilaista viuhkaa. tapa Japanilainen taide on vaikuttanut länsimaiseen taiteeseen vuosien varrella voidaan nähdä monissa muissa impressionistiset taiteilijat Kuten Claude Monet , Edouard Manet ja Pierre Bonnard.

Japanilainen kimono sodan jälkeisestä ajasta nykypäivään

Angela Lindvall John Gallianon kimonossa , kevät/kesä 2007 mallisto, Vogue-lehden kautta

Toisen maailmansodan jälkeen japanilaiset olivat lopettaneet kimonon käyttämisen ihmisten yrittäessä rakentaa elämäänsä uudelleen. Heillä oli tapana käyttää länsimaisia ​​vaatteita kimonojen sijaan, joista tuli kodifioitu puku. Ihmiset käyttäisivät kimonoa tapahtumissa, jotka merkitsivät eri elämänvaiheita. Häissä oli edelleen varsin suosittua pukeutua seremoniaan valkoisiin kimonoihin ja sen jälkeen juhlaan ylellisen värisiin kimonoihin.

Vuonna toista maailmansotaa seurannut liittoutuneiden miehitys Japanilainen kulttuuri muuttui yhä enemmän amerikkalaiseksi. Tämä huolestutti Japanin hallitusta, joka pelkäsi historiallisten tekniikoiden alkavan heiketä. 1950-luvulla he julkaisivat erilaisia ​​lakeja, jotka mahdollistavat heidän kulttuuriomaisuutensa, kuten tiettyjen kudonta- ja värjäystekniikoiden, suojelemisen. Naisten, varsinkin nuorempien, ylellisesti koristeltuja kimonot ovat säilyneet museo ja yksityiskokoelmat . Kerää kauniita kimonoja ja julkaisee kuvakirjoja heistä oli hieno urheilulaji Meijin lopun ja toisen maailmansodan välillä.

Japanissa on viime vuosina ollut todellinen kimonon renessanssi. Monet muotisuunnittelijat ovat saaneet inspiraationsa japanilaisen kimonon muodosta:Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo, Christian Dior, Alexander McQueen.Kimonon ajattomuus näyttää tehneen siitä erittäin suosion kaltaisten esiintyjien keskuudessaFreddie Mercury, Madonna ja Björk - muutamia mainitakseni. Nara-kaudesta nykyaikaan japanilainen kimono on uusiutunut sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti, ja se on ansainnut kiehtovan paikan muotihistoriassa.